西西里岛探秘

　　提到西西里岛，大部分人脑海中都会浮现出这么一些关键词：《教父》，《西西里的美丽传说》，黑手党，使得西西里岛在很多人眼中或是神秘或是恐怖。朋友听说我要独自去西西里岛时都大吃一惊，多加劝阻。幸运的是我坚持了下来，因此发现了一个和世人眼光相去甚远的西西里——没有黑手党的阴影，没有大型工业城市的喧嚣，只有古文化和自然奇观留下的神秘魅力和如画的山水。

　　从地图上看，如果说意大利像一只靴子，西西里就是被那只靴子踢出去的球。西西里岛处于意大利最南端，与意大利本土隔海相望，若即若离。

　　西西里岛可说是一个“文化古岛”，它的历史远远早于整个意大利的出现。公元前8世纪希腊人即去到西西里岛，其后几经征伐，公元前241年它才被罗马占领。旅途中听来自加拿大的旅伴们说，如果想要看古希腊文化，最好的选择不是希腊本土，而是西西里，因为希腊自身的建筑很多已毁于战争。在西西里的五大城确实能看到很多希腊文化的遗存，最著名的当属安格里真托(Agrigento)，它被誉为“诸神的居所”，希腊抒情诗人品达尔赞它为人间最美的城市，它的神殿之谷一直吸引着全世界的游客。神殿谷据说是希腊境外保存最完整的神殿群，可惜很多大型神殿已被破坏得几乎看不出原貌。西元前480年建造的宙斯神殿，如今只剩下散落一地的巨大石块，和随处可见的断垣残壁;西元前520年建造的海克拉神殿则仅存8根巨大的廊柱，像高大的卫士。谷中的协和神殿是整个西西里古希腊建筑中保存最完好的神殿，和雅典的巴特农神庙神似，据说是因为后来改为教堂，所以才未遭破坏。从神殿之谷往四处眺望也是一件乐事。神殿之谷建在离安格里真托市中心3公里远的高山上，远眺可见市貌、田野、以及海天相接。也许是季节和地势的双重原因，谷内到处凉风阵阵。我寻了一块大石坐下，眺望处于神殿谷最高点的朱诺神殿，任思维驰骋，想象2000多年前人们在这里朝拜的情景。远远望去，神殿与天空似乎接为一体，好像真是通往天堂之门。

　　除了苍凉肃穆的古希腊文化外，西西里更以其神秘和诡异强烈地吸引着冒险者们。岛上著名的埃特纳火山绝对是喜爱自然奇景的人必去之地，这是欧洲最大的活火山，而山脚下就是人口稠密的居民区和旅游景点，因此从几个城市均可通往火山顶。那天我们是坐汽车沿着专门铺设的通往火山顶的路前进的——注意只是通往——火山顶是去不了的。首先是据说它前几天才喷发过一次;其次，导游告诉我由于地势的限制，要开上火山顶需要特殊而昂贵的装置。我们一路盘旋向上，首先到了火山博物馆，并在馆内见到火山喷发的照片和视频，实是壮观，血红色的光雾直冲云霄，如同宇宙中的星云。事实上，“埃特纳”本身和它瑰丽的照片不同，可说是很有些邪恶的——据说它是世界上喷发次数最多的火山，曾摧毁大量房屋和庄园，累计造成的死亡人数已达100万。我们在博物馆旁的酒吧享受了一些点心后继续前行，看着车外景色由繁华的商业街和居民住房逐渐变成了黑色的砂石，它们是火山喷发的堆积物。有趣的是这样的土壤上却到处散布着粉红色的花丛和少许灌木，导游解释说火山喷出的火山灰为土壤带来了丰富的矿物质，对农业生产极为有利，因此这里曾是重要的农牧区。沿途还目睹了被火山堆积物半掩埋的房屋。温度不断在降低，终于到达目的地时，我们已经不得不裹上厚厚的外套了。此处有两条登山路线，在一堆老年旅游团中显得格外突出的我们自然选择了难度较大的那条。山上狂风大作，道路狭窄而陡峭，整座山峰由黑砂石构成，两边则是深渊。我在同伴们的扶持下过了最险的地方，然后看到美得让人窒息的景观——连绵不绝的黑山，满山散布着很小的绿色植物，透过厚重的雾气，就仿佛天空中的繁星。这和我想象中的火山完全不同，它不是炙热的、了无生趣的，而是雄伟而生机勃勃、一尘不染而十分凉爽的，宛如神灵居住的天空之城。

　　地下墓穴是西西里的又一诡谲名胜，但和“埃特纳”不同，这是我说奉承话都说不出“美丽”二字的地方。我去到西西里首府巴勒莫的第一天便迫不及待地去了当地著名的地下墓穴。该公墓的修建始于16世纪，原因是修道士数目增加，需要一座体面的墓穴。内部大致分为男尸、女尸、教授(包括医生、律师等)尸体、牧师尸体。女尸普遍娇小，尸体的身份大多可以从他们保存得完好的服饰上看出。看着一个个衣冠楚楚的尸体用黑森森的眼洞瞪着我，我不由出了一身冷汗。墓穴里温度很低，更显得鬼气森森，我快速绕行一圈后便匆匆离开，逃到门口看到明媚的阳光时才定下心神。不过我倒是在那个墓穴门口的游客簿上留了个名，只因我发现成千上万的游客记录里竟然没有一个来自中国。

　　大多数国人对西西里的印象主要来自于电影。《教父》让人提到西西里便想到黑手党。但西西里是如此宁静安详，让人感受不到黑手党的阴影。然而据说在巴勒莫的市中心的商店，店主均需向黑手党交纳保护费，黑手党人混迹于普通人群中，日常生活中则“西装革履，彬彬有礼”。《天堂电影院》和《西西里的美丽传说》里的场景则更多体现了西西里的自然风光：美丽而与世隔绝的小镇，大片的海滩和橄榄树。其中淘米娜是最风情万种的，整个城市建在山上，一面临悬崖一面临海，在巴士盘山而上到达市内时，可以观赏山底清澈至极的大海和一路的鲜花簇拥。下车后，我费了九牛二虎之力，一会儿上坡一会儿下坡，好不容易才找到了我居住的旅店。在路上也见识到了淘米娜的房子——大都是被众花环抱的小别墅，门牌上还画有鲜花装饰。在淘米娜的街上，游客似乎更多于当地人。也许正因为旅游业的高度发达，这里虽然宁静美丽却不失繁华，中心商业街上贩卖各种可爱的手工艺品和服装首饰等，街上随处可见的各种旅店和露天酒吧，播放着欢快的音乐，人们坐在橄榄树下举杯畅饮。由于整个城市建在山上，所以城市被割裂成很多层，站在街道边缘的围栏前往下看，不仅可以看到瑰丽的大海，还可以看到另一条街盘旋在下面的山崖上，美不胜收。我和很多旅游者一样趴在护栏上向下观望，久久无法移开目光。相比之下，同是旅游名城的锡拉库萨就逊色多了。那里最有名的景点是老城区，有很多餐馆和酒吧，几乎所有的夜生活都在那里。乍看和夜晚的贵阳神似，而少了些欧洲小镇的风情。

　　西西里岛曾经是富饶的，它良好的气候土壤是发展农林业的优秀环境。当然这使它逃不过列强的侵略，先后被希腊、阿拉伯、诺尔曼、西班牙、奥地利等侵占过。西西里现在属于意大利较贫穷的部分，在火车上我听到一位美国女士调侃：“我实在难以相信，尽管这里是意大利，却让我感觉置身于第三世界!”这或许是它有些混乱的市貌给人形成的印象。比如说西西里的交通，红绿灯似乎不存在，大家见缝插针地绕行或横穿马路。首府巴勒莫更到处是横冲直撞的摩托车。

　　就整个意大利来说，北部的城市比较富裕，如米兰、威尼斯等，越往南走则越贫瘠。大抵是因为贫穷的地方多半民风淳朴，南意人一向以热情好客闻名。西西里岛处于意大利最南端，充分体现了南意人的热心肠，这种热情让独自游荡于异乡的旅行者感到很惬意，但有时也会造成不大不小的困扰——这里的人几乎没人会英语，而他们丰富的肢体语言又绝对不是普通人能理解的。一次我在等车时，被迫收下一张车票，开始很惊恐，因为那个女孩子用很激动的表情和很夸张的动作硬把车票塞进我手里，后来才发现她的车票时限未过还可以继续用。在西西里旅游，最好是随身携带纸和笔，有艺术天赋的西西里人绝对会帮你把答案画出来。后来我上车后都直接把地图给司机并画出我要去的地方，司机都会到站后提醒我。有一次不留神坐错了车，司机发现后顺手把巴士(和一车乘客)撂在马路上，带我穿过马路去拦下了另一辆巴士，并嘱咐那个司机在到站时提醒我。我在为他老人家的古道热肠感动之余也不禁汗了一把。

　　王安石有言：“世之奇伟，瑰怪，非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。”事实上西西里虽远却不险。只要对古文化和神秘景观有兴趣，带上背包和勇敢的心，去就是了。